Заходим по ссылке выше, там лежат все мои игры. Качаем любую. Если скачать их все, в таком же порядке и с такими же насваниями они отобразятся на приставке.

Модель консоли.

Как видно это PS3 SLIM (исходя из номера модели 2508), модель CECH-2508B, DATE CODE 0D.

Цифра означает год выпуска ( 8 - 2008г. 9 - 2009г. 0 - 2010г. 1 - 2011г. 2 - 2012г.) буква означает квартал их всего 4 : ABCD

7A - не прошиваются, NAND память

7B - не прошиваются, NAND память

7C - не прошиваются, NAND память

7D - не прошиваются, NAND память

8A - прошиваются

8B - прошиваются

8C - прошиваются

8D - прошиваются

9A - прошиваются

9B - прошиваются

9C - прошиваются

9D - прошиваются

0A - прошиваются

0B - прошиваются

0C - прошиваются

0D - прошиваются

1A - прошиваются

1B (только с серией CECH2.... и заводской прошивкой 3.56)

1C не прошиваются

1D не прошиваются

2A не прошиваются

2B не прошиваются

2C не прошиваются

2D не прошиваются

3A не прошиваются

3B не прошиваются

3C не прошиваются

3D не прошиваются

Консоли с серией CECH3...... и CECH4...... на сегодняшний день не прошиваются никаким способом.

Если Вы это читаете, то значит на вашу консоль можно установить CFW. Теперь нужно узнать версию установленной прошивки. Заходим в Настройки -> Настройки системы -> Информация о системе -> Смотрим на строку Системное программное обеспечение: если версия 3.55 или ниже, то достаём из архива прошивку REBUG и прогу multiMAN.

Перед установкой прошивки обязательно извлеките Blu-Ray диск с игрой из PS3, если таковой имеется в приводе (это необходимо по той причине, что PS3 сначала обновляется с диска)

Переименуйте скаченный файл с прошивкой в PS3UPDAT.PUP.

Скопируйте файл с прошивкой PS3UPDAT.PUP на USB флешку (FAT32 mbr) в папку PS3/UPDATE. а файл multiMAN.pkg в корень USB флешки.

Вставьте USB флешку в PS3.

Включите PS3.

На PS3 выберете обновление системы, обновление с носителя информации, далее следовать инструкции на экране.

Прошивка установлена.

Теперь установим прогу multiMAN и TOOLBOX.

Далее создаём папку updater

В ней создаём папку 01

В неё кидаем прошивку REBUG, ну или любую другую взломанную.

Далее папку updater со всем содержимым нужно скинуть на консоль. Как это сделать описанно в разделе УСТАНОВКА ИГР.

Открываем прогу TOOLBOX.

Идём в самое правое меню.

В первом пункте ставим вклюить.

Или в настройках открываем ☀debug settings☀.

Включаем sistem update debug.

Теперь при попытке обновить кансоль, флэшку вставлять не надо.

А самое главное, прошивку можно понижать и повышать без потери данных.

1.Достаём из архива прогу -=Total Commander =- и устонавливаем на пк. Запускаем.

2. Включаем консоль, запускаем multiMAN. Должен активироватся ftp сервер.

3. В Total Commander создаём ftp соеденение. Бывают модели, заточенные под разъезды — можно взять с собой в командировку или на дачу, подключить к ноутбуку, воткнуть наушники и наслаждаться любимым сериальчиком на большом экране где угодно.

4. Лампы проектора выгорают со временем, но очень медленно. Самые популярные решения — LED и лазерные лампы — рассчитаны на 20–30 тысяч часов, то есть примерно на 8–12 лет, если смотреть фильмы по 8 часов в день.

Матрица — главное в телевизоре. Бывают три типа конструкции:

1. LED — это привычные ЖК-дисплей со светодиодной подсветкой. Бывают IPS — с хорошей цветопередачей и углами обзора, но слабой контрастностью и «серым» черным цветом. И VA— с глубоким черным, но малыми углами обзора.

2. QLED — тот же LED, но с подсветкой из синих светодиодов, что делает картинку более яркой и насыщенной.

3. OLED — матрица на органических светодиодах, которым не нужна подсветка. Самая совершенная технология с отличной цветопередачей и контрастностью, идеальным черным и малой толщиной корпуса. Минус — выгорают от застывшей картинки, как бабушкин кинескоп.

Разрешение большинства современных ТВ составляет 4К, а иногда и 8К, ТВ с FullHD уходят в прошлое. На HD-экран диагональю 40 дюймов комфортно будет смотреть с двух метров, а если у него разрешение 4K — то пикселей не будет заметно уже с метра.

Поддержка HDR расширяет динамический диапазон и делает изображение максимально ярким и контрастным. Некоторые проекторы тоже поддерживают HDR, но там эффект менее выражен.

1. Яркость и контрастность телевизоров сложно сравнивать с аналогичными показателями проекторов. У вторых яркость измеряется в люменах (Лм), а у ТВ — в канделах на квадратный метр (Кд\м2), так что получается сравнение кислого с длинным. Контрастность проекторов измеряется в световом потоке, а зрителя интересует поток, отраженный от экрана. В итоге значение контрастности вроде бы больше у проектора, но картинка на крутом ТВ будет сочнее и контрастнее в большинстве случаев. Все потому, что свет от проектора отражается от экрана вместе со светом от других источников, а ТВ светится сам.

2. Время отклика. Этот параметр важен для тех, кто любит поиграть в видеоигры на большом экране. У ТВ время отклика обычно ниже. Бывают и довольно резвые проекторы, но скорее как исключение из правил.

3. Смарт-функции — в ТВ часто есть своя ОС, доступ в Интернет, пользовательские режимы и т.п. Словом, вместе с ТВ приобретается почти медиасервер. В проекторах такое встречается реже, к ним придется делать свой медиасервер.

3. Встроенные динамики в ТВ иногда выдают вполне приличный звук и годятся как временное решение до покупки саундбара или многоканальной системы. У некоторых проекторов тоже есть динамики, но совсем игрушечные, ибо вибрации от мощного звука заставят картинку дрожать.

4. ТВ проще установить, повесил — и готово. Проектору нужны точные расчеты, чтобы получить наилучшее качество картинки, а после установки его важно откалибровать.

1. Если нужен действительно большой экран, то проектор обеспечит лучшее соотношение рубля на дюйм по диагонали. Даже с учетом экрана, блэкаут штор и подготовки комнаты. Проектор хорош для большой комнаты, из которой решено сделать кинозал.

2. С другой стороны, ТВ предлагает более высокое качество картинки и отсутствие головной боли с расчетами и установкой. Телевизор лучше подходит для малых и средних помещений.

Звук не просто важен — именно он дает фильму вес, объем и фактурность. В свое время добавление звука в кино совершило настоящую революцию, и с тех пор количество аудиоканалов только увеличивалось, чтобы добавить фильму еще больше объема.

Сегодня есть несколько основных вариантов акустики для домашнего кинотеатра:

1. Встроенные в ТВ колонки. Если весь бюджет ушел в топовый телевизор, то на какое-то время их должно хватить. Правда, встроенные динамики не отличаются высокой мощностью, их хватит только для небольшой комнаты. Тем не менее производители компенсируют это программно — в телевизоры встроен софт, позволяющий реализовать объемный звук, выделить диалоги и т.п. Некоторые ТВ при подключении внешней акустики той же марки начинают работать с ней в синергии.

2. Стереоколонки. Обычно это вариант для меломанов, у которых уже стоит неплохая домашняя стереосистема. Если добавить к ней ТВ или проектор, то получается отличный стереозвук — да, не Dolby Atmos, но все же лучше встроенных в ТВ динамиков. Со временем можно сделать апгрейд до 5.1 и выше.

3. Саундбар. Современный вариант для домашних кинотеатров. Саундбары бывают разными — бюджетные модели призваны заменить встроенные в ТВ динамики, топовые девайсы уже могут посоревноваться с полноценной многоканальной аудиосистемой и воспроизводят Dolby Atmos и DTS:X. Принцип действия у различных саундбаров может отличаться: Виртуальный объемный звук. Эту хитрость обычно используют бюджетные модели. В них всего пара динамиков, которые моделируют как бы звуковой пузырь вокруг слушателя, создавая в определенной точке пространства иллюзию объемного звука. Плюс технологии в том, что она работает в абсолютно любом помещении, но минус — эффект не очень убедительный и рушится при выходе из довольно узкой точки наилучшего восприятия. Отражения от стен и потолка. В таком саундбаре много динамиков — по количеству каналов. Часть из них смотрит вперед, остальные направлены в стены и потолок, от которых отражаются в зрителя. Получается эффект объема, как будто звук исходит сверху, сбоку и даже сзади. Плюс — такой объемный звук получается убедительнее виртуального, минус — требования к помещению. Нужна простая геометрия (в идеале параллелепипед) и голые стены, чем меньше мебели и звукопоглощающих поверхностей — тем лучше. Звуковые проекторы. Эта разработка компании Yamaha, в такие девайсы встроены десятки динамиков, звуковой процессор управляет их фазой, что позволяет направлять звук в разные стороны. В сочетании с отражениями от стен и потолка такая технология дает самый реалистичный эффект объема.

Это один девайс, а не целая система.

Он прост в установке и настройке.

Обычно выгоднее по цене, чем полноценная многоканальная система.

Не нужна акустическая обработка, хотя и есть некоторые требования к комнате.

Качество звука и убедительность эффекта объема зависит от конкретной модели, флагманские приборы делают свое дело весьма качественно.

Мощности даже топовых моделей не всегда хватает на средние и большие помещения.

Эффект объема сильно зависит от точки прослушивания, шаг влево или вправо может развеять магию. Поэтому саундбары хорошо подходят для персонального или семейного просмотра фильмов, но не для больших компаний.

Функциональность может быть ограничена геометрией комнаты и мебелью в ней. К примеру, если сбоку стоит стеллаж с книгами — он будет не отражать, а рассеивать звук, в итоге эффект объема получится однобоким.

Много колонок. Минимум — шесть штук для Dolby Digital: один центр, две для левого и правого каналов, две сзади и один сабвуфер. Для Dolby Atmos нужны еще две под потолком.

AV-ресивер. Это мозговой центр домашнего кинотеатра, звуковой процессор и усилитель в одном приборе. Он раздает звук колонкам и картинку ТВ или проектору. К нему подключаются все приборы ввода — медиасервер, смарт-ТВ, игровая приставка, ПК, Blu-Ray плеер и т.п. Выбор зависит от количества аудиоканалов, поддерживаемых форматов, возможностей подключения и мощности.

Самый убедительный эффект объемного звука — именно такой, каким его задумывали создатели фильма.

Возможность скомпоновать систему под размеры комнаты и индивидуально настроить под свои запросы. Мощность и количество колонок ограничены только бюджетом и размерами комнаты.

Возможность собрать все поэтапно и апгрейдить со временем. К примеру, сначала приобрести только ресивер и стереоколонки, а затем докупить динамиков для многоканального звука.

Самый дорогой вариант, занимает много места.

Монтаж и протягивание проводов — та еще головная боль.

Для наилучшего результата нужна звукоизоляция и акустическая обработка помещения.

1. Я советую обустраивать комнату с нуля. (то есть начать надо с ремонта)

2. Нужно продумать всё до мелочей. Удобное включение всей системы. Висящие провода как лианы, будут очень сильно портить весь вид.

3. Где и как будет крепится проэктор.

4. Какой будет экран.

5. Какая акустика.

6. Откуда будем брать сигнал.

7. Ну и мебель.

8. И пункт не обезательный. (какая нибудь подсветка)

На стадии ремонта я расчитал расположение проэктора и экрана.

Соответственно и расположение нужных разеток.

Так-как разрешение 4K слложно передать по WI-FI, я завёл в комнату 4 сетевых провода.

Ну просто что-бы не было вот так.

Вся система включается одним включателем.

Это просто для удобства.

В состав системы входит:

1. Проэктор.

2. Акустика 5.1.

3. Андроид приставка.

4. YANDEX станция.

5. Две приставки PS3 и PS4.

6. Хитрая система электроники. (о каторой я раскажу позже)

Проэктор я закрепил на стене с помощью самодельнова подвеса из старой телевизионной ноги.

Экран. Внимание, это обыкновенный натяжной потолок. (серый матовый)

Под экраном стоит тумбочка , только для удобства. Там вся электроника.

Ну и настало время электроники.

Проектор получает сигнал через хаб. От трёх приставок. И с алисы. Ну и ещё с Raspberry Pi. Но и то этот сигнал нужен только один раз для настройки подсветки.

Хаб расчитан на 4 входов. Я использую все.

И хаб имеет два выхода. Первый идёт на проэктор. Второй на карту захвата Raspberry Pi.

Это для подсветки экрана.

1. YANDEX станция разрешение 4K.

2. Андроид приставка разрешение 4K. (со всеми функциями смарт тв). Она же может воспроизводить контэнт с домашнего хранилища. (NASS).

3-4. Sony PlayStation 3-4.

Ну и в дагонку, В паре с умным пультом от YANDEX я получаю полноценное голосовое управление.

Я взял тумбочку. Полностью пустую. Колонки висят на стене, провода можно спрятать в стене , — но я прятал в плинтусах. Разместил САБ и алису.

Провод HDMI , один конец выходит из стены , а второй канец из плинтуса где и колонки.

Подцепляем все питающие провода в сеть.

И интернет.

Провода HDMI подцепляем в таком порядке.

Первый выход на проэктор.

Второй выход короткий провод 20-30 см, на карту захвата.

Первый вход на андроид приставку.

Второй вход на алису.

Третий вход на PS3.

Четвёртый вход на PS4.

1. От розетки питание 220v идёт в ящик на умную розетку от яндекса.

2. От умной розетки запитаны два блока питания на 12v и на 5v, и DVD акустика.

3. От блока питания на 12v запитаны андроид приставка, кулер и лента.

4. Кулер можно да и нужно запитать через плату регулировки скорости.

5. Что-бы настроить скорость вращения.

1. Raspberry Pi и Arduino Nano питаются от блока 5v.

2. От Raspberry Pi 1 USB идёт на карту захвата, 2 USB на Arduino Nano.

1. С HDMI хаба звуковой оптика кабель, с пепвого гнезда тянем на DVD.

2. Любой звук который будет приходить с HDMI выходов пойдёт на акустику.

3. И ещё надо выпаять глазок для пульта дистанционного управления и наростить к ниму провода.

И закрепить примерно так.

По периметру экрана приклеить ленту RGB .

Три провода цепляем по схеме .

Ябрал яндекс пульт.

И поставил так что-бы он доставал до проэктора, приставки, акустики и глазка от хаба который над розеткой.

1. Сначало качаем архив.

2. В архиве есть ВСЁ ЧТО ПОНАДОБИТЬСЯ.

СХЕМА.

Ну и в дагонку, В паре с умным пультом от YANDEX я получаю полноценное голосовое управление.